当疫情终于过去之时，我们还有时装周可看吗？

北京时间 5 月 22 日，Gucci 现任创意总监 Alessandro Michele 在 Instagram 平台上连续发布了多篇隔离日记后，于自己的第五篇公开日记里写道：“我将摒弃时装秀陈腐的季节性和仪式感要求，重新找回一种新的节奏。”

从 3 月 29 日至 5 月 16 日，Alessandro Michele 于隔离期间写下多封日记。至此，Gucci 正式宣布将脱离传统时装周制度，以每年举办两次发布会的形式公布全新设计系列。

Gucci 于 5 月 22 日发布图文宣布脱离传统时装周制度

即便没有本次疫情的影响，传统时装周密集、冗长、劳民伤财的副作用，就已经被时尚产业人们列为了急需改革的目标。

早些时候，美国女装设计师 Dries Van Noten 率先发起了一场请愿活动，呼吁相关部门制定一个更明智、更可持续的时装上新日程，如每年的 8 月至次年的 1 月，为男女秋冬系列的上架时间，1 月则为大促时间；2 月到 7 月为春夏系列的上新时间，7 月可以安排降价清理库存。

同一时间，英国时装协会与美国时装设计师商协会也发布公开信，呼吁行业调整经营方式，并减少库存累积时间，调整新品发布的时机。

虽然此后不少品牌表示会跟随 Dries Van Noten 的倡议，对接下来一年的系列排期做出调整，但 Chanel、Louis Vuitton、Dior、Prada 等大牌并没有加入其中，也让整场活动缺乏了一定的权威性。

Gucci 此次的公开表态，无异于做出了示范效果，与其本身的品牌调性也十分相符。

2015 年 1 月，Alessandro Michele 一经上任品牌创意总监，就打破了时尚圈盛行多时的“性冷淡”风格。虽然争议单品一度受到知名媒体人，时尚评论家们的质疑，甚至被称为“红毯灾难”，但凭借多个大热爆款手袋，Gucci 还是实现了业绩逆转，并成为了此后 3 年里年轻消费者最喜爱的奢侈品牌之一。

Gucci 2015 秋冬系列曾引发过不小争议

5 年之后，当 Bottega Veneta 在换上新任创意总监 Daniel Lee 后成为新晋的“奢侈品网红”品牌时，Gucci 的一部分消费者遭到分流，关注度也有所下降。

此刻，作为首个响应“时装周规则调整”的头部奢侈品牌，Gucci 的这份声明无疑是一次有效且颇具新闻点的市场策略行为。

与此同时，我们不难联想 Gucci 今年年初针对中国市场曾推出过独家胶囊系列，由创意总监 Alessandro Michele 亲自参与设计的米奇合作系列。

这一系列在发售前并没有参与到时装周的走秀环节，仅仅在发售前一个月内通过明星带货，以及各大社交平台推广，便获得良好的市场曝光和销售情况。

米奇胶囊系列的成功发售，可能也让 Gucci 意识到与其用季节来划分单品系列，似乎用节日概念包装单品更不失为一种高效且灵活的市场战略。

Gucci 于今年年初推出米奇合作系列以迎接中国农历鼠年

从另一个角度看，全球的奢侈品消费者逐步向中国市场转移，欧洲国家的强大购买力也正逐渐瓦解。

因为新冠疫情的持续性蔓延，更多的品牌意识到中国市场可能是未来两三年内最稳定的一大市场。取消举办时装周，并不会造成中国消费者的流失，那基于此不再遵循传统“四大”时装周的排期日程也变得有迹可循。

另外，一年两次的发布会形式，也能在一定程度上减轻设计师们的创作压力。Raf Simons 就曾在离开 Dior 时直言，大牌创意总监生涯也是一场对其体力和精神意志的强大考验，每年六个系列的发布着实让他喘不过气。

太阳之下无新事。今年早些时候，劳力士、百达翡丽、香奈儿、萧邦、帝舵五大腕表品牌联合宣布，2021 年起共同退出巴塞尔表展，并将“自立门户”，在瑞士日内瓦新成立一个钟表展会。传统展商在互联网平台急速发展的情况下，正面临越来越多的挑战。

五大腕表品牌联合退出巴塞尔表展，成为本年度展会界最大“灰犀牛事件”

其实在 5 年前，Tom Ford 也曾尝试过抛弃时装周，用音乐录音带的形式发布自己的 2016 春夏系列，但这一举动并没有在此后得到更多品牌的追随，最终不了了之。

但这一次受到新冠的影响，越来越多的设计师意识到离开传统时装周束缚已不再是标新立异，而是理智选择。

杰尼亚的艺术总监 Alessandro Sartori 就表示，他将在 7 月尝试举办一场“phygital”展览以替代时装周大秀。

2005 年，因为“非典”影响，中国的电商行业急速起飞，并造就了如今的阿里巴巴与京东。此次的奢侈品牌能否变危为机，一举颠覆迂腐冗长的时装周日程？让我们静待答案揭晓。WWD

（感谢 WWD 记者 Luisa Zargani 对本文的贡献）

撰文Julia Zhu

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