参加时装周、创立自己的品牌，是每个设计师都梦寐以求的事情。
10月31日，设计师胡馨予带着自己的全新工装系列成衣，在中国国际时装周大放异彩。在本次时装周上她还收获了意外之喜，获得了“第25届中国十佳时装设计师”这一殊荣，这更加肯定了胡馨予的设计风格与她在中国服装设计界的影响力。
接下来听我们娓娓道来，设计师胡馨予的故事。
初出茅庐，技惊四座
故事要从她的第一场时装秀说起。
2013年，胡馨予学成归来。刚回到上海，就收到伦敦时装学院校长Frances Corner的一封邮件——邀请她带着毕业作品回伦敦参加125 years of Cordwainers慈善晚宴走秀。
图中为男模在慈善晚宴上身着胡馨予所设计的毕业作品
从这一天起，她前卫、舒适、简洁的设计风格就开始受到了各界媒体的关注，也是从这天开始，伦敦各类时装杂志都注意到了她。
同年在上海时装周上，她的设计品牌XINYUHU结合人体骨骼线条、通过分解形象和舍弃色彩的、极端抽象变形的设计技惊四座。
从此她成了上海时装周、伦敦时装周、巴黎时装周常客，2016年成了世界十大面料商之一REDA大中华区独家合作设计师，XINYUHU也连续三年获得上海设计之都十大原创设计品牌，百年品牌老凤祥，世界知名游戏吃豆人都和XINYUHU有过跨界合作。
她说：我心里的时尚，就是用思想和设计反映真实的生活。
从山本耀司到卡拉扬，时尚的魅力在于在这个世界里你永远看不到平庸的把戏，设计师们用时装设计传达着一种人类文明进化的可能性，是对人类双脚可以离开土地，自由在宇宙间穿行时代的畅想和诉说。
时尚的魅力让胡馨予源源不断地分泌多巴胺，正是这份多巴胺，成就了今天的胡馨予。
无国界无民族差别的设计
由于留学英国多年，她的设计集东方沉稳细致和西方浓烈大胆于一身，胡馨予的服装渐渐体现出一种难得的“无国界无民族”的差距感。
西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，胡馨予则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意识是中国传统文化中的精髓，西方看重“形”，东方讲究“神”，正因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，显得自然流畅。
她曾经以毕加索在“分析立体主义”时期的绘画为灵感，也会把北非摩尔人服饰上的元素带到自己的设计里，而这次中国时装周，胡馨予又带着她全新的“工装”设计，来展现她的设计理念。
这次她的男装系列灵感来自于上个世纪三十年代的工人阶级：骑手、炼钢工人、卡车司机。
她在原有一贯的绅士英伦风中，加入了肩绊、束腰、绑带等军装元素和充满结构感的贴袋工装：
在保持整体简洁风格下，配以明显的车缝线和夸张强化的肩部造型：
这样既有西服套装制服式的严谨性，又有充满街头的年轻活跃气息：
为了保持流畅的廓形，所有外套的垫肩和缝合均由手工制作，特别是宽肩廓形西装上整齐的双色缝线，在细节处赋予男装低调经典的品格。
在胡馨予眼里，男装属于男性消费者的刚性需求，必须做到精致、合身、耐穿。
因为对面料的极致要求，胡馨予的衣服基本上是需要精心打理的，特别是衬衫类，衬衫面料她会选取瑞士的高支棉（棉纱的粗细用支数表示,支数越高则棉纱越细,相反,支数越低则棉纱越粗），而这种面料全部都是没有免烫成分需要好好呵护。
我问她“高级”这个词的看法，她说，设计是没有高低贵贱的，大家都是平等的。
好的设计师都是长不大的孩子
当初刚创立品牌的时候，XINYUHU的市场定位是三十到四十岁左右的成熟男性，可是没想到很多客户都是二十几岁的年轻人。
曾经有人问她，在一个男装设计师眼中，男士的基本款应该有什么呢？
她说其实还是要看个人喜好，但是她建议广大男青年都要配备一套休闲类西服，就是不太正式、工作和生活都可以穿的那种，这种“非正式西服”也是XINYUHU品牌里销量很好的产品。
她自己平时穿衣钟爱黑白灰，喜欢特别有层次感的穿着方式，这也解释了为什么她最喜欢的设计师是山本耀司。“山本耀司神奇的地方就在于，你走进Yohji Yamamoto店里面，无论是手接触到还是穿上他设计的衣服，你都可以感觉到服装的生命力，他对剪裁、版型、面料那种细致的研究，非常有工匠精神和钻研精神，有些设计已经脱离了服装本身，是一种经历和文化。并不像有一些衣服，好比说你看到的是十，它就只有十，而山本耀司的设计总会给你惊喜，你看到了十，其实里面藏着一百。”
虽然当年一毕业她的作品就被伦敦时装学院校长选中参加时尚晚宴，也算是年少成名，可胡馨予身上依然简单自然的像你大学上大课旁边隔壁寝室的女同学，会跟你借充电宝帮你签到的那种。
看她的微博、朋友圈，201 0年的时候她朋友圈里出现最多的是和几个好朋友的调皮互动，现在2019年了，还是这样。
哪怕穿过她的衣服的明星已经超过了三位数，秀结束了抢着要跟她合影的粉丝挤满了整整一屋子，她还是聊着聊着就会翻出她过敏时满脸红肿的照片给人看，然后开玩笑说自己肿的像个小猪。
如果给她拍照，她会说，把我P好看一点啊。
她不是什么阅尽繁华不忘天真，她就是这么简单可爱。
胡馨予说也挺愧疚的，我的秀她们从来都没机会看，因为都在幕后忙里忙外。
这些年来一直如此。
不被设计的生活
经过多年的职业生涯，每个人都会难以避免地被规则和框架左右，可是在生活里，她还是一个佛系到让你嫉妒的人：不失眠不多想，泰山压顶也挡不住我好好吃饭睡觉。
从约旦到以色列到卡塔尔，既危险又神秘的地方，她都去过。她的自由是在世界各处穿梭游走，也是有意识地寻找，把创作培养成一种规模式输出。
职业的创作者是不靠灵感活着的，你要是只靠灵感你就只能饿死了。
胡馨予一毕业就成名绝对不是靠运气，一个大秀系列的几十套服装几百种设计，胡馨予只要两个月就能完成了，因为靠的不是绞尽脑汁憋创意，高能产出全来自于平时一点一滴的积累，想用的时候就可以任意挥洒。
她享受不同地方带给他的不同感受，但是问到最喜欢的地方，她还是最喜欢伦敦，她说像第二个家一样。现在还是每年要去伦敦看看，那里有很多的回忆，很多特别重要的朋友都是在伦敦结识的。
采访的最后我问她最向往的生活是什么样子的，她说，就是想不干嘛就不干嘛呀。
看来人心大同小异，说来说去，总绕不过爱与自由。
文章的最后说点题外话，媒体们在前面围住胡馨予啪啪开闪光灯拍照的时候，旁边有个上半脸像王菲下半脸像俞飞鸿的、很有气质的小姐姐问我：这个设计师很有名吗？ 我说挺有名的，一毕业就成名了。小姐姐又问我设计师多大，我说88年的。小姐姐有点怅然说，她的设计的确不错，我原来也是学设计的，可是做了投资。说这话的时候，她美丽的眼睛里装满了羡慕和遗憾。也许你想用现实主义填满人生，可有人却一路欢歌地替你实现了梦想。
也许你还在步步为营埋头生活，胡馨予却像个任性的孩子，在时尚的花丛中因为一路留恋，越走越远。