如果说威士忌里有什么话题永远不过时，我觉得「纯饮」可以得一票，这可能是每个威士忌玩家都纠结过的问题。随便搜索入门威士忌的话题，一半回答都在讲纯饮的必要性，另一半则在介绍完威士忌的各类喝法后，依旧强调一下纯饮的「神圣性」。
仿佛「Neat，no ice」（纯饮，不加冰）是和 Bartender（调酒师）的暗号，也是迈向进阶玩家的第一步。不过喝了很久的威士忌，我发现自己似乎从没思考过一个问题，纯饮之于威士忌，到底是何种存在？
在回答这个问题前，或许应该先咬文嚼字 —— 何为纯饮？其对应的英文是「Neat」，指的是不加任何东西，直接把瓶子里的酒倒入杯子中净饮。没有稀释，没有任何额外添加物，酒客在室温下慢慢啜饮。
纯饮之所以能成为威士忌最受欢迎的喝法之一，与威士忌的发展和特点密不可分。虽然现在单一麦芽威士忌的热度水涨船高，但其又声势也不过始于 20 世纪 60 年代，算算也就半个世纪的事儿吧。在单一麦芽威士忌撬动烈酒世界一角之前，威士忌的统治者一直都是调和威士忌（如今，这依然占据销售量的绝大比重）。
不夸张地说，调和威士忌是威士忌发展中的重要推手，没有它就没有如今普世的「威士忌」概念。调配后的威士忌风味稳定、易被接受、味道还算丰富，这些都是纯饮的前提。
在老海报中，「顺滑」是突出威士忌口感的显著词汇。
pinterest.com
在旧日的海报广告中，会发现「Smooth」是个相当高频的广告词，「顺滑 = 倒一杯可以直接喝」，这便是纯饮的雏形。在单一麦芽威士忌盛行的当下，比起单纯喝上一杯，纯饮的重点更多放在了品鉴上。
从品鉴角度出发，纯饮具备相当的必要性和正确性，这也是大多数人推崇纯饮的出发点。
上面这段分析或许有几分说教色彩，但相比之下，影视剧可能才是「润物细无声」的个中高手。在美剧《纸牌屋》中，威士忌作为重要道具直接参与塑造了人物形象，其中第一夫人 Claire Underwood 和国务卿 Catherine Durant 有一个套近乎的场景 ——
Claire：「Tulane，right？What did you drink in school？Hurricanes？」（杜兰大学，是吗？你在学校喝什么？飓风吗？）
Catherine：「Oh，we weren’t barbarians. Scotch，no ice.」（我们不是野蛮人，威士忌不加冰。）
后来，Claire 的品味还是局促，当即招呼酒保倒两杯芝华士。
《纸牌屋》
Catherine 来自新奥尔良的杜兰大学，新奥尔良是鸡尾酒 Hurricane 的发祥地，于是便有了这样的对话。然而 Catherine 的回答相当让人玩味，苏格兰威士忌纯饮成为了野蛮人的对立面。结合 Catherine 出身名门的背景，显然纯饮等价于上流社会和好品味。在影视文学的潜移默化下，纯饮似乎又多了一道光环。
撇去外表的虚名，当我们回归纯饮本身，它之于威士忌的意义到底在何处？
我想，纯饮是全面认识一款酒的最佳方式，能够让你感知最原本的它，这点适用于所有酒。加水、加冰都会改变酒的原貌。
纯饮的另一层意义可以在烈酒的工艺中找到答案。勾调是一项广泛存在于烈酒行业的工艺，绝大部分威士忌都需要经过勾调再装瓶。勾调可以简化理解成数学中的排列组合，将酒液通过不同配比混合在一起，有点像化学实验对吧？
调配师从橡木桶中抽取出原液。
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很多优秀的威士忌可以视作酒厂调配师精心制作的艺术品，因此瓶中酒往往拥有良好的风味和状态。它是一个完善的成品，而不是半加工品，不妨倒出直饮并感受酒厂想要传递的精神。加水、加冰某种程度上都破坏了调酒师的辛苦工作（不是每款威士忌都能呈现调配之美，但优秀的酒背后一定凝结了调配师的心血）。
工欲善其事，必先利其器。纯饮也有专门的杯型，常用的有凯恩杯（Glencairn Glass）、ISO 杯、郁金香杯、洋葱杯（又叫鱼嘴杯）和古典杯。除古典杯外，其余的顶端均为收口设计，能使香气聚拢，主要服务于威士忌品鉴。古典杯则是敞口设计，虽然在各类影视剧中出镜频率很高，但实际上并不适用于品鉴。选择正确的杯子很重要。
凯恩杯是最典型的品鉴闻香杯。
whiskymusings.com
写到这里，纯饮似乎又成了一个「To be or not to be」的问题。本文并不旨在将纯饮与加水、加冰对立，因为实际情况复杂，把纯饮塑造成一个公式化的答案毫无意义。
威士忌虽然属于烈酒，但度数区间从 40% abv（abv 指酒精浓度，为 Alcohol by volume 的缩写，在口语中，酒精浓度常被称为 xx 度或 xx%）横跨 70% abv，范围之广很难一并而论。大部分的调和、基础款单一麦芽威士忌都在 40～48% abv之间，而桶强威士忌（Cask Strength，桶强即原桶强度，这个术语常见于威士忌，但没有明确的法律定义。一般指把橡木桶中的酒直接装瓶，不加水稀释。也有例外，比如每一版格兰花格 105 桶强都是整齐划一的 60.0% abv。这绝不是什么巧合，而是酒厂刻意调整的结果，所以不能把桶强和不加水画上等号）则不少都在 55% abv以上。酒精刺激感是饮家接受烈酒的最大障碍，但对于 50% abv以下的威士忌，比起加水，还是最好尽量去适应酒精。一个不算真相的真相 —— 除了个别高龄酒，50% abv以下的威士忌基本上都是加水稀释过才装瓶的，也就是说你手中的威士忌本来就是加过水的。
格兰花格 105 强桶。
distiller.com
酒厂稀释威士忌主要出于两个目的，第一是经济因素，加水稀释以保证多装瓶，从而使经济效益更大化。第二是口味考虑，稀释过的酒更易饮，容易被普通人接受。但比起经济效益，口味考虑只能说是顺水推舟的一件事。
若对某样事物怀有热忱，去感知它的本貌似乎成为了一件「必须要去做的事」。上世纪很多爱好者不再满足于喝「酒厂稀释过」的威士忌，对木桶里不加修饰的原酒更感兴趣，这是桶强威士忌诞生的原因之一。
加水和纯饮从来不是势如水火的关系。客观地讲，纯饮执着于一款酒的本真，加水、加冰、乃至用威士忌调酒则探寻了威士忌在风味上的更多可能性，不存在绝对的对与错。
很多人加水的出发点或许是为了让酒更柔和，其实加水本身能使酒更「开放」。所谓的开放是指闻起来、喝起来会出现更多风味元素，并且它们更易被捕捉到。
我们闻到、尝到的香气物质本质上是复杂的化学分子，多为醇、酯、酸、酚。这些物质大部分都易溶于酒精，难溶于水。加水后部分易挥发的香气分子会因为溶解度的改变而逸出，这就是变「开放」的本质。
加水对桶强威士忌的影响尤为明显，酒精作为风味载体，其占比越高风味密度也会高（去抽象化地说就是风味浓郁）。对于高酒精度的威士忌来说，纯饮或许还不够，加几滴水既可以感受风味变化，又能缓解酒精感。
加了冰的威士忌有时会让香气分子更加开放。
lawtonmiles.com
当然除了加水，还有把威士忌做成 Highball 或者干脆直接拿来调酒的。Highball 这点子虽然并不起源日本，却是由三得利发扬光大的，与水割（Mizuwari，日语：水割り，是日本流行的饮用烈酒的方式。通常，大约两份冷水与一份烈酒和一些冰混合。这种做法来自日本烧酒的饮用传统，但也是一种非常流行的威士忌饮用方式）的思路差不多 —— 尽可能使威士忌喝起来无负担（Highball 也确实吸引了一波啤酒爱好者，想当年用白州做一杯 Highball 还不过百，不过这又是另一段回忆了）。
至于拿威士忌来调酒，则可能更「打纯饮党的脸」了。鸡尾酒最初是为了掩盖劣质酒的瑕疵感，让它们更好喝，典型例子如 Old fashioned，那一大块方糖可并非摆设。威士忌如今的「高贵身份」也不是与生俱来的，在威士忌质量不尽如人意时，你和别人谈纯饮大概率只会收获白眼。纯饮日益高涨的呼声与优质威士忌的出现，二者显著正相关。
一杯 Old Fashioned。
vinepair.com
纯饮从来不是威士忌的特权，真正的纯饮老炮明明触手可得 —— 白酒。没见过谁往白酒里面加水加冰吧？倒出来直接喝可不就是纯饮嘛！
很多人都有个误区，似乎只有威士忌和干邑才讲究纯饮，事实上所有高端、优质的烈酒（注意限定词）都可纯饮。
如果需要品鉴，那么纯饮是当仁不让的唯一喝法。除此之外，没必要那么严肃，原教旨主义做派不可取，芝华士兑绿茶也真的没问题。喝酒嘛，最重要的是开心，自己花钱买的酒想怎么喝就怎么喝呗。