论中国古代权势最大的女性，不可不提武则天。自入宫到退位，武则天历经初唐至盛唐，近七十年里，随着整体国力、经济、文化风气甚至气候等各种因素的改变，这一段时间的宫廷装束，不管是整体审美，还是妆面、发型、首饰、服装，都发生了巨大的变化，从质朴简约发展 到华丽浓艳。作为一位最终登上帝国政坛顶端的女性，武则天对当世时尚也有强大的影响力。
从简约的旧朝遗韵开始
武则天生于武德七年（公元624年），贞观十一年（公元637年）十四岁时入宫，当了十二年才人，太宗去世后随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。
贞观距唐代开国不远，女装风格与北朝后期、隋类似，崇尚纤细的身形，妆饰
正所谓“红衫窄裹小撷臂”，初唐女性上衣多为交领或圆领襦衫，日常一般穿着窄袖短衫子，裙腰位置也极高，甚至束至胸上腋下，几近领口。宫女、婢女在室外行走或劳作时，还会在腰胯部束带，将裙摆收高以便于行事。普通发型仍有浓郁的隋风，鬓发收拢服帖，头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主，或盘绕成单髻，或带鬟双髻。面妆多是浅淡的白妆，眉形也或纤细或短小，唇色淡雅、唇形小巧，整体呈现收敛、含蓄的状态。反映贞观十五年（公元641年）唐太宗接见吐蕃使臣故事的《步辇图》中，宫人正是如此打扮。
高髻之风已经出现。宫中贵妇喜好挽发后收拢至脑后，再自下翻转而上成髻，或即文献所称的“唐武德中，宫中梳半翻髻”。这种高髻出现之后，很快自上而下流行至民间。贞观八年（公元634年），唐太宗征调数万民夫修建洛阳宫，直言敢谏的中牟县丞皇甫德参上书坚决反对，还特别提到一句“俗好高髻，盖宫中所化”，说民间风行高髻，就是因为宫里嫔妃们所起的不良带头作用。太宗听后勃然大怒，认为皇甫德参的指责完全是毁谤，耍性子说：“难道要我大唐宫中嫔妃都没有头发，你才满意吗?”（此人欲使宫人无发，乃称其意!）后来在魏征的劝谏下，太宗平息怒火，还对皇甫德参进行了赏赐。
虽然被批评了，高髻之风却丝毫没有受到影响。这种发型一直延续到盛唐以后，成为唐代女性发型中地位较高的一种，初盛唐壁画、陶俑中的仕女为首者往往都头梳高大发髻，有如刀形，我们现在也将其称为“刀髻”或“单刀半翻髻”。这在贞观时期京畿一代的墓葬壁画、陶俑中非常常见，比如贞观十四年（公元640年）礼泉昭陵杨温墓里的侍女，前四位便头梳高髻。还有贞观十三年（公元639年）的段元哲墓、贞观十四年（公元640年）郑乹意夫妇墓、贞观十七年（公元643年）的昭陵长乐公主墓、贞观二十一年（公元647年）的昭陵李思摩墓中，也可以看到类似发型。高髻可以说是唐代相当具有代表性的一种发型。
在首饰、妆面的流行上，唐代整体呈现由简及繁，组合数量由少至多的大趋势。初唐的妆面和首饰相当简单。几乎看不到太夸张繁复的妆面，多柳叶细眉，浅施薄粉，轻点朱唇，少有首饰。早期首饰以小尺寸的简单的簪、钗为主。简单的直簪、扁簪可供基本的固髻使用，常见的插法为一支横簪插于发髻底座。花头簪仅见于少数几例宫廷贵妇，插戴数目一般也仅为一两对，比如湖北安陆王子山贞观时期的唐吴王妃杨氏墓中出土的两件金簪，以花丝做出两朵簪首，其中一支簪首为五瓣花形外框，框内用金丝掐出缠枝花卉鹦鹉纹，应是当时的少数宫廷样式。唐吴
钗式也非常简约，多见钗脚较短、股距略宽的小折股钗，长度仅有数寸。如西安隋大业四年（公元608年）李静训墓出土的三件白玉钗，一大二小，钗梁内直外弧，钗股长仅七八厘米，出土时位于墓主头顶。由于插戴后钗首露出部分有限，有时仅在钗梁部分使用较贵重的材质，安装在其他金属材质制成的钗股上。初唐壁画、陶俑里的仕女，发型不论是盘发的高髻还是普通小髻，仔细分辨都常可在发髻基座看到微微露出一段U形钗首，通常左右对插以固定发髻，如陕西礼泉昭陵杨温墓、段蕳璧墓的壁画所描绘。少女所梳的双鬟髻上也会各插一支折股钗，如湖北武汉岳家嘴隋墓陶俑插戴的样子。以
步入开放的高宗朝
唐高宗永徽二年（公元651年），武则天再度入宫，之后被封为二品昭仪，开始一步步确立自己在宫中的地位，登上皇后之位。这时这时唐代女性形象的风格也开始悄然变化，崇尚的身形从纤细瘦弱转为更加挺拔，风气渐开放，妆面也往复杂化发展。
初唐位置极高的裙腰此时开始略往下移至胸，露乳的程度增大，但依然紧束，下摆宽阔。上衣的袖口和衣缘有时装饰一条较宽的花锦边。对于唐代前期这种紧束胸腰的细腰审美倾向，初唐诗文中也常有描绘，如僧人法宣《和赵王观妓》中的“城中画广黛，宫里束纤腰”和刘希夷《公子行》的“愿作轻罗着细腰”。
发髻的种类和形态变得更为丰富，除了更加饱满高大的半翻髻外，各种各样的鬟髻也大为流行，小者如指，大者如拳，长者似角；还有的余发不回绕成环，随意垂下。宫廷贵妇有更加夸张的鬟髻，环径加倍扩大，成为醒目的左右两大鬟，也是舞女的常用表演发型。
首饰大多依然在髻鬟的基部用钗固定，或在半翻髻侧插簪一二。珍珠宝石项链、臂钏也见诸使用。此时，在唇两侧点假靥、眉心画花钿、面颊两侧画月牙形斜红的华丽妆面越发常见，成为唐代最具代表性的妆容。高宗显庆三年（公元658年）的执失奉节墓壁画虽然着色草率，但也一一为仕女、舞女在两鬓太阳穴前用大红色绘出一道斜红，额上眉心也点以
眉形开始往粗阔发展，愈加浓妆重彩。乾封二年（公元667年）的昭陵韦贵妃墓壁画描绘了完整的妆面，不管是乐舞伎、侍女还是墓主韦贵妃本人，画像大多绘出了斜红、腮红以及唇两侧的黑点“假靥”，额头上还有扇面形或花草形的花饰。从图像上看，这一时期黑色面靥是女性竞相追逐的时尚，连韦贵妃本人也不例外，这在其他时代并不多见。
武周：盛妆华丽绽放
唐高宗上元元年（公元674 年），高宗称天皇，武则天称天后，政事皆由武后处理。天授元年（公元690 年），武则天正式称帝，改国号为“周”，直至神龙元年（公元705 年）被迫退位。武则天对有政治象征意味的服装进行了各种创新和改革，几次赏赐高级官员、诸卫将军华丽的绣袍、铭文袍，以猛禽、兽类象征文武官员。同时，随着女性政治地位的大幅提高，日常女装的风格也有很大的转变。这一时期可算是唐代女性形象最从容自信、丰满匀称、曲线优美的一段时间，同时着装风气也最为开放和暴露，首饰、妆饰也逐步走向华丽。在一个女性当权的时代，这是合乎情理的转变。
最引人注目的是对于展露身材的自信。“粉胸半掩疑晴雪”，女性袒露丰满胸部的程度大大增加，甚至在今日看来都略显夸张。裙装惯用红、绿等浓艳强烈的颜色，武则天本人便有名句“开箱验取石榴裙”。上层社会女性衣料越发铺张奢侈，在衣缘用锦料的做法越来越多，甚至整件短袖、褙子均用富丽堂皇的大花锦绣制作。
发型愈加蓬松，尤其两鬓隆起为“云鬓”状，不再是初唐收拢服帖的状态。在云鬓的基础上，单刀半翻髻和双刀半翻髻依然流行，作为身份地位较高者常用的发型，并且发展出可戴的义髻，贴有华丽的钿饰，如吐鲁番阿斯塔那出土的一具以薄木制成的假髻，上面绘满了各种云形饰和花草形饰。另外，双瓣鬟髻与单瓣鬟髻一起，成为武周时代最流行的发髻，其形态也逐渐由小变大，在武周末年发展成为饱满圆润的大髻，也出现了作为替代品的同形义髻，以簪钗、系带固定。
戴
武周期间，女子妆面更加浓艳华丽。横扫粗眉，胭脂腮红的面积从眉下一直扩大到脸侧，额上花钿的造型除了简单的扇面形，还晕染出各种花朵、卷草、卷云等复杂花样，两侧斜红不再只是一道红晕，也会绘成复杂的花样。最具代表性的例子是从吐鲁番阿斯塔那永昌元年（公元689 年）张雄夫人墓中出土的一批一批彩绘着衣俑，所绘面妆花样各不相同，精致非常。张雄夫人下葬时的随葬品是其子张怀寂特地准备的，张怀寂九岁随高昌王入京，在长安接受教育成长，深受都城文化影响，这批木俑很大程度上也反映了当时长安女性的妆容特色。当时的武则天，妆面大体也应该是这样华丽。
除了普通的簪钗，首饰也有了更加装饰化的发展，步摇、凤饰成为主流。上翘翻卷的云头形、花朵形、卷草形簪钗开始大量出现，其下连缀一挂或者一排挂饰的步摇簪。陕西礼泉乾陵永泰公主墓、懿德太子墓、章怀太子墓石椁线刻中所描绘的仕女，不少都在发髻一侧插戴一支步摇簪，簪首或作卷云忍冬花型，或作朵花型，或作凤鸟；垂饰或一枚，或一挂，或成排，样式丰富。还有在头顶簪戴大型立体凤鸟头饰的情况。陕西西安韦氏墓石椁椁门上的仕女线刻，头冠外形模拟男冠，冠顶正中也立有一只正面展翅的凤鸟，口衔垂珠串，旁插步摇簪，此搭配或为武周前后女性当政时所创的新制，昙花一现。
武则天退位之后，女性——包括她的女儿太平公主、儿媳韦后——依然活跃在权势的巅峰，直至玄宗即位。华丽的武周风一直持续到了开元初年（公元713 年），而以丰腴为美、衣着宽松、大红妆面的风尚，则是杨贵妃登场之后的后话了。
文章收录于《中国妆容之美》，浦睿文化于2021年7月出品。