秋风起，要添衣，也要吃蟹。吃蟹，是一种季节性享受，每年的9月开始到11月，在江浙沪包邮区人民的食单上，大闸蟹占据了绝对领先的位置。黄满膏肥的大闸蟹，一口下去满嘴鲜香，谁人不爱？
吃蟹，杭州人是真爱。考古工作者在对余杭的良渚文化层的发掘时发现，在先民食用的废弃物中，就有大量的河蟹蟹壳。江浙一带水产丰富，唐代时阳澄湖大闸蟹就作为贡品送进京城，《吴郡志·风俗》上记载，吴人喜食蟹。
宋朝傅肱所著作的《蟹经》一书中记载道：“ 江浙诸郡皆出蟹，而苏尤多。”到了宋，大闸蟹的吃法就更多了。
宋朝就有生腌蟹？
有，还是用橙子、白酒鲜腌的
据南宋周密的《武林旧事》中记载，清河郡王张俊进奉高宗酒宴的下酒菜中，便有这么一道生腌蟹，也叫洗手蟹、盐酒蟹。
杭州新新饭店厨师长、浙江烹饪大师孔昂正在还原这一道宴席菜。取二两重的母蟹，洗净后切成小块，用盐腌制1-2小时。再将生姜去皮切成片，鲜橙切成块后加入腌制好的蟹块中，洒上足量高度白酒后拌匀，腌制3-5天后即可食用。
孔昂说，“这种生腌蟹的做法其实类似我们沿海地区现在做生炝蟹的做法，但它在配料里面加上了鲜橙，味道上还要更复合一些。”
鲜橙和蟹的组合，竟然出奇的合适。蟹酿橙，是将蟹肉剔出置于鲜橙内蒸制；洗手蟹则是将鲜橙切块直接与生蟹块腌制。
3-5天的腌制，让白酒和鲜橙的香气完全渗入了大闸蟹的肌理，蟹肉鲜嫩，橙香扑鼻。
嘬一口粘糯的蟹黄
老饕们尤爱的生醉湖蟹
宋时有句俗语，“若想富，卖酒醋。”在宋朝，酒的种类和应用已经相当丰富。除了白酒，甜味更突出的黄酒也被用来入菜，这之中，又以口感醇厚、风味俱佳的花雕酒为上品。
孔厨说，要做生醉湖蟹，二两重的规格是比较适中的，“这样蟹腌得时间刚刚好，也腌得透，口感比较好。”
取二两重的母蟹用白酒洗净备用。以足量湖羊酱油、花雕酒、少许白酒打底，加入适量冰糖、香叶、花椒、姜片、八角、桂皮、红枣、干辣椒等香料后烧开，晾凉后泡入洗刷干净的整只湖蟹，2-3天后即可尝到美味。
对爱吃的老饕来说，生腌蟹是舍弃不了的美味，光是嘬一口内里粘糯的蟹黄，就足以让人陶醉。
没有一只熟醉湖蟹
能活着逃离杭州人的饭桌
如果觉得洗手蟹的白酒味道太冲，生醉湖蟹又担心生食的问题，那么熟醉湖蟹就是吃货们的最佳选择。有人打趣，没有一只大闸蟹能活着离开包邮区，同理可得，也没有一只大闸蟹能活着逃离杭州人的饭桌。
正值秋风添衣的时节，几只熟醉的大闸蟹，再加上几两温好的黄酒，简直就是饭桌上的绝佳搭配。孔昂说，熟醉湖蟹不用担心腌不透的问题，可以选择规格较大的湖蟹。
四两重的母蟹用白酒洗净后，上锅加入葱、姜、料酒，蒸制15分钟，关火继续焖1分钟备用。以足量湖羊酱油、花雕酒、少许白酒打底，加入适量冰糖、八角、桂皮、香叶、橙皮、大蒜、姜、花椒等香料后小火熬制冰糖完全融化后关火。
晾凉后泡入整只湖蟹，8个小时后即可尝到诱人的熟醉湖蟹。
掀开蟹壳，满眼都是饱满的蟹黄，一口下去，肥腴油润的蟹黄和花雕酒香就这样在舌尖交融，鲜美之中还带有一丝丝甜，由此带来的香醇感让人觉得一整年的等待都值得了。
网友@白桃乌龙十分甜说：“对于我这种满脑子都是大闸蟹的人来说，生腌熟醉都很棒呀！”
杭州新新饭店厨师长、浙江烹饪大师孔昂
两道菜做完，行政总厨陈建俊和厨师长孔昂开始讨论今天的菜品出品质量，看看有没有地方能够再改进提高。陈建俊说，“我们的菜色是跟随食客们的需求不断调整的。菜品的变化，不只是现代人饮食观念的变化，同时也是我们厨师创意不断更新的体现。”
杭州新新饭店旧照
西湖边的百年新新，正是因为有了像他们这样的人，才能时时常新。
杭州新新饭店今貌
学做南宋菜
熟醉蟹
原料：四两母湖蟹，酱油，冰糖，白酒，花雕酒，盐，八角，桂皮，香叶，橙皮，大蒜，姜，花椒
制作方法：
（1） 把蟹的蟹脚绑好，用白酒刷洗干净姜片切好备用。
（2）把姜片均匀覆盖在蟹身上，淋上少许料酒蒸 15 分钟，关火继续焖1分钟。
（3）将以上调料放入锅中小火熬制，待冰糖完全熔化卤汁中关火冷却。
（4）最后将蟹泡入醉卤中，8 个小时候可以食用。
叶杭胜
中国烹饪大师
浙菜宗师
杭帮菜领军人物
洗手蟹作为经典南宋菜，蟹肉鲜嫩、异香扑鼻、回味悠长。
扫码上方二维码进入每满App《舌尖上的宋韵》专栏，说出你与宋菜的故事，我们将选出三位读者，送上由杭州新新饭店提供的“文人手冲咖啡”2份，共三组，仅限堂食，需提前一天预定。（本活动最终解释权归每日商报所有）
每满记者/商报记者 侯惠惠
摄影/视频：梁孟澄 侯惠惠
值班编辑：侯惠惠