“也许每件会穿个1、2次吧。”26岁的美国女孩儿Jaleesa笑着说。在位于洛杉矶的Shein快闪店里，她浏览着这家中国快时尚巨头展示的便宜到不可思议的时装。Jaleesa每月花500美金就能在Shein买到20、30件衣服。当然，和Shein其他年轻消费者一样，Jaleesa几乎不怎么穿这些衣服。“要是能拍到一张满意的Instagram自拍，那我肯定至少会穿一次。”她说。
当地时间5月1日，美国立法者敦促美国证券交易委员会（SEC）在首次公开募股（IPO）之前对中国快时尚公司Shein进行调查。在给美国证券交易委员会（SEC）主席加里·根斯勒的一封公开信中，24名国会议员表示，相信Shein正在积极筹集资金，并计划在今年年底前进行首次公开募股。
这封信由弗吉尼亚民主党联邦众议员詹妮弗·韦克斯顿(Jennifer Wexton)和田纳西州共和党联邦众议员约翰·罗斯(John Rose)组织，24名众议员联署了这封信。
信中写道：“Shein的增长归功于一种商业模式，该模式使用复杂的算法获取大量消费者数据，并操纵中国各地庞大的供应链，快速生产商品以满足消费者需求。Shein因在其供应商工厂使用工资过低的劳动力等侵犯人权问题而受到严厉批评。”
随着美国及全球投资者对环境、社会和治理（ESG）问题越来越重视，可持续性发展成了这家鼓吹一次性时尚的零售商未来成功面临的最大威胁。对此，议员们呼吁美国证券交易委员会制定法规，并要求Shein通过独立验证证明该公司符合在美国注册发行证券的条件。
对此，Shein的一位发言人表示，Shein的供应商位于巴西、中国南方和土耳其等地区。该发言人表示，“我们十分重视整个供应链的透明度，我们致力于尊重人权并遵守我们经营的每个市场的当地法律。”该发言人继续补充说：“我们的供应商必须遵守符合国际劳工组织 (International Labor Organization) 核心公约的严格行为准则。”
Shein于2008年在中国成立，其总部目前位于新加坡，该品牌被认为是典型的“快时尚”，利用中国短视频分享平台抖音的海外版TikTok和其他在线平台营销其商品。其创始人许仰天出生于1984年的山东淄博，目前已成为新加坡永久居民。
外媒将Shein的成功的商业模式比喻成是“漩涡式发动机”式的。在2021年的IOS购物类下载量排行榜中，SHEIN远超电商第一巨头亚马逊。凭借庞大的全球供应商网络，Shein每天都能以难以置信的价格推出数千种适合年轻人的时尚款式，一条连衣裙低至几美元，一条自行车运动短裤甚至比这更便宜。
Shein 2021年的销售额至少为160亿美元，高于2020年的100亿美元，其估值在2022年达到1000亿美元，这让Shein与埃隆·马斯克的SpaceX和TikTok母公司字节跳动跻身同一行列。然而到了2023年1月份时， SHEIN的估值在650亿美元上下。也就是说，SHEIN的估值距离F轮融资时已缩水近1/3。
首先是来自增速放缓的成长的烦恼。根据时尚商业报告，从 2022 年初开始，Shein 在美国的增长急剧放缓。该报告称，2022年6月，这家零售巨头的销售额出现了自新冠大流行开始以来的首次同比下降，未来五个月的销售额继续下降。
其次，Shein的快速扩张和它所面临的ESG危机，让全球环保组织，Shein未来的投资者、监管机构和政界人士表示了担忧。去年，美国印第安纳大学曾宣布与Shein建立合作关系，但出于对该公司对环境破坏、工人剥削和版权盗窃等指控的担忧，该大学暂停了这项计划。
今年3月，美国商界联盟曾发起一场抵制该零售商的“Shut Down Shein”（关闭Shein）的运动。该联盟称，该运动旨在“保护美国消费者，确保公平的竞争环境。”该联盟称，Shein无视“美国法律或道德、商业惯例”，“以可疑且反竞争的商业行为使其能够销售低于市场的产品。Shein利用为度假回国的美国游客设计的关税漏洞来逃避数十亿美元的美国关税，使美国零售商陷入瘫痪。”
针对这场运动，Shein的一位发言人表示：“Shein自豪地为客户提供按需且价格合理的时尚、美容和生活方式产品，合法且充分尊重我们经营的社区。我们断然否认这些虚假和毫无根据的说法，并将毫不犹豫地迅速采取行动保护我们公司的权利。”
此前，根据欧洲一家名为 Public Eye 的NGO的调查，Shein 的光鲜艳丽和飞速增长背后，存在很大的争议。他们发现 6000多家供应商里面，Shein 也只对 700 多家做了检查。其中不少供应商的服装货物，都是杂乱地摆放在消防通道上，Shein 似乎为了盈利和效率，忽视了安全生产。
而且所谓小单快反、供应链高速流转的背后，也是无数劳工用血汗赚来的。Public Eye发现， Shein不少供应商的工人，每周工作都 75 小时以上，而且大部分都没签劳动合同，更没有保险社保。
此外，Shein、H&M这类的快时尚品牌的碳排放非常惊人。由于快时尚产品大多采用廉价的聚酯纤维面料，服装寿命偏短，而快时尚品牌的核心体现在“快”上，这就要求消费者要持续购买此类寿命偏短的衣服，由此产生了大量难以被二次降解的服装垃圾。西非和美洲一些地区，早已服装垃圾成山，而这些服装垃圾，绝大部分都来自快时尚品牌。
快时尚需要每天大量上新版服装款式，但这些新款服装的创意来自哪里？目前在海外媒体上，有不少原创设计师指责SHEIN抄袭自己的原创设计。据公开记录，在过去四年中，SHEIN在美国至少50起联邦诉讼中被列为被告。2022年7月，SHEIN就因抄袭被索赔超1亿美元。
为了挽救IPO，Shein开始在改善海外ESG 形象上发力。Shein 承诺与其供应商合作，过渡到可再生能源并实施碳减排计划。Shein 宣布了到 2030 年将温室气体排放量减少四分之一的计划。承诺到 2030 年为 Shein 运营和供应链中使用的所有电力购买可再生能源证书。
Shein还签署了联合国全球契约 (UNGC) ，通过支持其十项核心原则来履行人权、劳工实践、环境责任和反腐败措施的承诺。
Shein还将向去年启动的供应商社区赋权计划（SCEP）额外拨款5500万美元，投资1500万美元，以“支持和赋权”其第三方制造供应商、其工人和家庭。
然而，Shein 在实现 ESG 相关目标和承诺方面还有很长的路要走。对此，外媒评论称：“Shein 在 ESG 相关披露方面的一些变化，尽管 Shein 正在采取积极措施促进可持续发展，但要真正将其视为一家有道德的时装公司，还有很长的路要走。”
“ESG不是营销手段，也不是Shein等快时尚企业逃离困境的快速解决之道。”一家外媒质疑称。
据英国《金融时报》援引一份私人报告称，Shein 预计其收入到 2025 年将增长近一倍，达到 585 亿美元。据报道，Shein 计划通过将新客户转化为回头客来实现增长。Shein 上周早些时候宣布推出其全球综合市场，SHEIN Marketplace，上个月首先在巴西推出，并计划接下来在美国推出，然后再推广到其他全球市场。
据英国《金融时报》报道，该公司计划到 2025 年将其大部分购物者转变为忠实客户，预计在估计的 2.61 亿人中，有 60% 的人以前曾在他们那里购物过。
知情人士告诉彭博社，作为今年早些时候最新一轮融资的一部分，Shein告诉现有投资者，希望最快2024年在美国进行首次公开募股。为了证明其天文数字的估值是合理的，这家零售商正急于摆脱其ESG恶棍的声誉；一个由新高管组成的团队正专注于改变公司的形象。
知情人士表示，目前为改善Shein的ESG业绩所做的努力反映了其为可能上市所做的准备，因为信息尚未公开，他们不愿透露姓名。知情人士表示，尽管许多早期支持者重视增长而非可持续性，但该公司希望将可能阻碍IPO成功的政策风险降至最低。
迄今为止，Shein的投资者包括老虎环球基金、IDG资本和红杉中国。
Shein所面临的困境一定程度上反应了整个中国出海企业的共同遭遇。华盛顿邮报在一篇题为“小心，中国企业再次走向全球。”的文章中称，由于地缘政治升级，很多中国企业这次出海选择了绕道欧洲而非直接进入北美市场，这就使得对碳排放和可持续供应链严格限制的欧洲监管成为中国品牌出海面临的主要挑战。