将晚未晚的十分钟灰蓝色，是一天中最温柔的时刻。所有人低头赶路，步履不停。好像不同处，都有人在等。等吃夜饭。
有人回家吃，就有人在外面吃。
傍晚，光复路
“老板娘，我们的菜不要放糖。”
“放心好了，我们家菜不甜的。”
一位客人点完菜又交代了一句。淑云在一屋子的食客中间闪转腾移，一张嘴要对付六桌客人，一双手内管后厨外掌前厅，安排得一五一十。
系蓝紫格子围裙，梳马尾辫的就是老板娘刘淑云，前面一桌客人刚走，她用十来秒时间收走残羹碗筷，湿抹布从里往外那么三两下，位置就腾出来了。
淑云
一间铺面，应摆尽摆，六张桌子，小方桌容俩人，长方桌四人，再多一人，您就得坐过道上。
里面人塞满，继续有客来，只好搬只塑料凳门口等着，赶效率，淑云会跑到门口招呼等位的客人，电瓶车后座上先把菜点了。
客人拎着一瓶黄盖玻汾，门口先把菜点了
厨房很窄，仅容俩人，烧菜的是她老公，姓白，大家都叫他小白。小白也成了店面。
别看这一小馆，开在这里，20年了。每天生意稳稳的。
“搞点花生米，切份白肉，我们先喝起来。”
有客人急性子，淑云总是笑呵呵应答：“好的好的，一会就给你上哈。”
白肉就是蒜、肉分开的蒜泥白肉。新鲜五花肉大块蒸熟，绝不能预先切，客人点了才现切，不至水分流失。
白片肉五花三层，切得肉薄片大，肥的部分晶莹透明，瘦的地方松软欲糜，蘸点蒜泥酱油，真是风味无边。一片两片三四片，落入嘴中全不见。
蘸料则以味极鲜、香葱、蒜泥、麻油调和而成，蒜泥有去肉腥之功，加上麻油和味极鲜，入口鲜香散馥，回味绵绵。
川菜中名扬天下的蒜泥白肉，据考，原型是东北白肉。
满族聚居地有传统跳神仪式，致祭后，无论平民还是贵族，接着就吃“阿吗尊肉”，也叫 “跳神肉”。
袁枚《随园食单》也有说“此是北人擅长之菜，割法虽用小刀片之，以肥瘦相参、横斜碎杂为佳，满洲跳神肉妙”。
晚清时，白肉已经可以在傅崇榘写的《成都通览》中看到。
民国柴小梵所著明清遗闻掌故集《焚天庐丛录》中也记有吃白肉的情景：“清代新年朝贺，每赐群臣吃肉，其间不杂他味，煮极烂，切为大脔，臣下拜受，礼至重也，乃满洲皆尚此俗。”
后来，这种白肉的做法被四川人李调元载入了《醒园录》，并传入四川。后经川菜师傅改良，加入蒜泥，变得更加丰美，也解猪腻，蒜泥白肉由此诞生。
李调元是清代四川戏曲理论家，是 “川剧之父”，同时也是“蒜泥白肉之父”。
蒜泥白肉肥而不腻，肉质鲜嫩，口感爽滑。肥瘦带皮，最是上品。
吃白肉，也适合搭点四川泡菜吃。自己店里腌的，一大桶摆着，客人自己打，随便吃。
正统四川泡菜，使用材料不多，花椒、盐、高粱酒、姜片、红辣椒、冰糖，连同包心菜（为主）、白萝卜、水红小萝卜，一并投人泡菜坛子。不可有一点油星水分，否则没几天，面上就泛起一层白沫，一坛泡菜，玩完。
吃四川泡菜，要带点欣赏的心情，慢慢嚼，细细品，才能感受其中的妙趣脆爽。而且开胃解腻。
椒盐排骨，很大一份，20块钱，很椒盐，很香酥，有锅巴之感，综合的香味隐隐觉得很熟悉，很亲切，有点像……康师傅牛肉面！
红烧鲈鱼，先浅油小煎一下，鱼外壳先煎到有点酥，再红烧，整体外酥里嫩，酱鲜入味。
麻婆豆腐，略作减法，牛肉末少用，蒜苗以香葱替代，豆瓣、花椒、辣椒面三位调和的味型还是对的。
用的豆腐是鸿光浪花的，品质不错。
老妈茄丁，有点像宫保鸡丁。青椒丁、茄子丁、花生米，三丁下油锅热炒，炸茄子一定要高油温下锅，炸出来的茄子才不会吸油。
茄子，切成丁丁，如宫保鸡丁之法烹制。但茄子不是鸡，它素，它软，对它要温柔些，下手轻些，胡辣少放些。
出锅时，茄丁保持造型不崩，发型不乱，胡辣不掩茄香。表皮略焦脆，内里仍软糯，芡汁油亮。入口还烫，如荤如素，似肉非肉。
最后上一锅热腾腾的牛杂粉丝煲，将整顿饭推向高潮。
上桌取公筷先将下面的牛杂粉丝千张提捞上来，将撒在上面的新鲜蒜苗搅拌，让滚滚浓汤激发蒜苗香氛。
吃牛杂煲就不要讲什么规矩了，一猛筷一猛筷的夹，连牛杂带千张带粉丝带包心菜的一股脑儿地吃。
所谓牛杂，就是很杂，夹到什么部位，就享受什么部位。汤亦鲜美，可喝上数碗。
牛杂若是吃得小心翼翼，分门甄选，可管窥此人为人谨慎。
有道是，陋巷出好酒，小馆有珍馐。吃吃这种小馆，似乎比吃那一席千金的珍馐大宴来得更舒坦自在。一屋子挤挤挨挨，嘈嘈切切，不拘小节，更是人间烟火滋味。
小白餐馆
上城区光复路122号附近
吃什么推荐：白肉、椒盐排骨、红烧鲈鱼、宫保茄丁、牛杂煲