被退休的Sarah Burton为什么又变「抢手」？

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最近，关于顶级品牌核心岗位的那些「空椅子」，传闻不断。

奢侈品行业的「太阳报」Miss Tweed在Instagram上信誓旦旦宣称，在开云集团旗下英国品牌Alexander McQueen工作了26年后离职的前创意总监Sarah Burton会去竞争对手阵营——LVMH集团的Givenchy，而OTB集团旗下品牌Maison Margiela创意总监John Galliano将在10月合同到期后前往Dior工作（在其他版本的传言中，他则是要去Chanel或者Givenchy），而一个季度前从Valentino离职的创意总监Pierpaolo Piccioli会去LVMH集团旗下另一个品牌Fendi。

连WWD也参与到这些传言中，比如Hedi Slimane将离开Celine去Chanel，并由Michael Rider取代，后者前段从Ralph Lauren离职。关于Chanel这一岗位，在其创意总监Virginie Viard突然离职后，提名名单越来越「丰富」，几乎把前面提到的设计师都盲猜了一遍：John Galliano、Sarah Burton、Pierpaolo Piccioli、Marc Jacobs……甚至还有更荒谬的提名：Jeremy Scott。Chanel内部人士表示，今年这个岗位肯定不会有着落，最快也得2025年了。

截至今天，时尚界还有一堆重要岗位空着：Chanel、Givenchy、Dries Van Noten、Tom Ford……但从最近一系列任命和上面的流言可以看出，时尚行业开始冷静下来，选择经验丰富的「传统设计师」，而不是那些「网红」、那些来自美国西海岸的年轻人。

在过去数年中，时尚行业似乎不再关心「10万小时定律」，创意总监变成了一个虚架子，「时装设计」变成了一项当代艺术，每个人都能来当15分钟，只要这个人有「人气」。大家都狂热地生产T恤、运动鞋以及一模一样的手袋，每个品牌都在推出昂贵的香水，似乎奢侈品可以像麦当劳一样卖给所有人，通过电商和社交媒体。

如今，舆论寄希望于现年50岁的英国设计师Sarah Burton回归职场，是对于那个精工细作的Alexander McQueen分外怀念，也是对真正「技术」的向往。

按照开云集团的习惯，Sarah Burton身上的竞业协议大约会是一年。如果LVMH集团真的意属Sarah Burton，那么在9月的巴黎时装周之后应该会揭开谜团，他们已经丢失Alessandro Michele。

近期，复朗集团（Lanvin Group）对两位英国设计师任命也是非常好的信号，57岁的Peter Copping上任Lanvin、44岁的Paul Andrew履新Sergio Rossi，这些拥有非凡品味的设计师们重新回到「王座」，是对时装作为一件「设计产品」的重新重视。（点击文字查看相关文章）

Lanvin在2015年失去Alber Elbaz之后，一直没能重回时装行业的头部梯队。拥有Oscar de la Renta与Nina Ricci设计团队领导经验的Peter Copping是一个极佳的人选，也许可以带Lanvin重现荣光。他也是这个时代极少部分拥有高级定制手艺的设计师，他担任Balenciaga高级定制服主管与Demna合作，重启了创始人Cristóbal Balenciaga在1968年关闭的定制服业务。

此前，Lanvin一度选择了Jonathan Anderson的副手Bruno Sialelli，想复制Loewe的成功经验，但最后他们还是放弃了那些天马行空的漂亮产品，变成了卖T恤和手袋。

资本进入这个行业后，驱动品牌去复制「成功经验」，想通过照搬别人的运营策略变「成功」。但，Chanel就是Chanel，她不应该变成Hermès；Dior就应该是Dior，她没必要成为另一个Chanel；而Gucci更不应该像Louis Vuitton。奢侈品最宝贵的是「独特性」，只有成为「引领者」才能获得市场。特别是在今天这种市场环境之下，让有能力消费的顾客心甘情愿掏钱购买「独特性」才是奢侈品牌能够长久走下去的方式，而不是生产那些人人都可以生产的东西。这也是Hermès、Loro Piana、Brunello Cucinelli、Bottega Veneta、Moncler这些品牌在不景气的2024年可以获得稳步上涨的原因，他们在制造人们想买的「优质产品」。

在过去几年，品牌争相寻找「会讲故事」的人，把「创意」和「概念」放在首位，通过精彩的「叙事」来销售产品，获得更多消费者。这套逻辑对于渴望奢侈品的消费者来说有效，但对于富裕阶层来说，特别是长期使用这些「日常消耗品」的人来说，「故事」并不是促成他们购买的原因，产品本身才是。也因此，会做产品的「设计老手」显得尤为可贵。

这种趋势在去年已初见端倪。Bally与32岁的菲律宾小伙Rhuigi Villaseñor分道扬镳，启用了45岁的米兰人Simone Bellotti，后者在这个行业干了23年。他生产的最新两季Bally从面料到剪裁都称得上妥帖，也许我们不会看到Bally立即好转，但相信Simone Bellotti能给这个品牌带来长期的「韧性」。他优秀的产品会是可靠的后盾。

而Dunhill启用Simon Holloway就是对「流行款」的否定。这个品牌回到了「英伦经典」的核心：面料和剪裁。这是英国西装赖以生存的DNA，Simon Holloway试图将其与意大利同行们作出「差异化」。这也是天天穿西装的男人们最看重的部分，而不是年轻人心血来潮入手的明星同款外套。

这种回归也许是整个行业对于过去几年频繁更换创意总监迎合「流行」的一种反弹。是的，创意总监的岗位寿命甚至缩短了到一年甚至一个季度……一些品牌新上任的首席执行官为了用「自己人」或为了尽快填补「空椅子」，选择了错误的设计师坐上那把交椅，导致人员快速流动，也导致品牌在设计团队变动中伤到了产品的「基本盘」。

也许Chanel是对的，「空椅子」不应该成为焦虑的来源，人可以慢慢找，忠实顾客走了就回不来了。