9月28日，从高加索山下的度假村醒来，准备随便逛逛。高山、溪流、绿树、古旧的汽车，空旷的土地，眼前的场景让我回想起游戏孤岛惊魂。除了我们以外，度假村里还有队韩国旅行团，在后面几天的旅途中，我们也碰到了不少韩国游客。
往西行驶一两个小时，到达边境，接下来要走差不多一千米才能到格鲁吉亚海关。进入格鲁吉亚，除了完全不认识的格鲁吉亚字母，还能感受到更明显的欧洲气息。相较阿塞拜疆，格鲁吉亚人大多长得更像东欧或北高加索人（阿塞拜疆偏伊朗、土耳其长相的较多，还有少数中亚长相的），除了四个十字架的格鲁吉亚国旗外，欧盟旗也随处可见。2023年11月8日，欧盟委员会建议给予格鲁吉亚欧盟候选国地位，不知什么时候它们才能圆欧洲梦。
格鲁吉亚地陪帖木身材不高，虽然他只来过一次中国，也没有去学校专门学中文，中文却说得不错，还有独特的口头禅。帖木生于阿布哈兹的首府苏呼米，母亲是希腊族。在苏联时代，黑海沿岸的苏呼米是度假胜地，比如今热门的旅游城市巴统以及格鲁吉亚首都第比利斯富裕得多。但是在1992年，阿布哈兹的分离主义者宣布独立，和格鲁吉亚发生战争，包括帖木在内的许多格鲁吉亚族人不得不背井离乡。
格鲁吉亚是世界最早酿造葡萄酒的地方，早在约8000年前，当地人就开始酿造葡萄酒，我们的第一站是葡萄酒企业Khareba公司的酒庄，这家公司约75%的葡萄园都在格鲁吉亚东部，特别是卡赫季（Kakheti）地区。卡赫季在很长时间里是个独立公国，前一天我们去的舍基也曾属于卡赫季。卡赫季有座始建于6世纪的大卫·加列加修道院（David Gareja），如今是格鲁吉亚、阿塞拜疆两国的争议地区，这也是苏联时代划界留下的“遗产”。
我们去的酒窖叫Kvareli，建于阿拉扎尼山谷（Alazani）边缘，1962年专为世界葡萄酒大会开放。酒窖凿于山中，原是防空洞，全长7.7千米，由2条主隧道和13条其他隧道组成。酒窖温度常年保持在12-16℃之间，为葡萄酒的储存提供了理想环境。入口处可以购买葡萄酒，选得好可以比国内网购便宜很多。
进入酒窖，由工作人员和帖木向我们介绍格鲁吉亚葡萄酒的历史。格鲁吉亚传统的葡萄酒由陶罐酿制，单宁含量较高，现代多采用橡木桶酿制，两种葡萄酒在这都可以买到。过去很多葡萄酒会储存于地下，进入酒窖工作的人要一直唱歌，以便让外人知道他们还活着。
在酒庄还可以品尝格鲁吉亚的葡萄酒和葡萄籽油，先喝白葡萄酒，再喝红葡萄酒。配了当地的面包和奶酪下酒，奶酪奶香味很浓，面包比较硬比较咸，可以蘸着葡萄籽油吃。
返回出口，见到个穿着高加索民族服装的乐师，边上的传统乐器看起来还带点中东风。
之后在酒庄享用了在格鲁吉亚的第一餐。主食是酒窖同款硬面包，也有和阿塞拜疆差不多的番茄黄瓜色拉和抓饭，抓饭汤汁比阿塞拜疆的多。另有红豆饼以及比较浓稠、重口味的炖肉（大概是Chakapuli）、炖内脏（大概是Khash），可能这种炖菜在格鲁吉亚的地位，就相当于咖喱之于印度。和高加索另外两国相比，格鲁吉亚菜比较舍得放香料，据说俄国人很喜欢格鲁吉亚菜，在高加索三国中，格鲁吉亚饮食也确实是最特别，最对我胃口的。
饭后前往Bodbe修道院，路上听帖木讲格鲁吉亚的故事。格鲁吉亚的英文名Georgia，传统上认为和基督教圣徒圣乔治有关，俄语名称源自波斯语词根gurğ，意思是狼。Sakartvelo（格鲁吉亚文：საქართველო），即卡特利人的土地，是格鲁吉亚人对自己国家的称呼，源自格鲁吉亚中部的卡特利地区（Kartli），中世纪时期，以卡特利为中心形成了统一的格鲁吉亚王国。
格鲁吉亚的土地被群山分割，历来小国林立，冲突频繁，因此格鲁吉亚语的你好Gamarjoba，就有祝你胜利的意思（谢谢叫Madloba）。传统上，格鲁吉亚可以分成西部沿海的科尔基斯（Colchis，希腊神话里的金羊毛之地）和中东部内陆的高加索伊比利亚（Iberia，不是西班牙的伊比利亚）两部分。东西部之间有个山口相通，西部气候相对比较湿润，风景更好。
到达Bodbe修道院，这座修道院全称bodbis ts’minda Ninos monasteri，圣尼诺Bodbe女修道院。圣尼诺是格鲁吉亚基督教历史上的重要人物，传说她在让格鲁吉亚人皈信基督教之后，来到Bodbe峡谷，并在这里去世。4世纪时，高加索伊比利亚的Mirian三世（祖上来自波斯）在圣尼诺的埋葬地修建了教堂和修道院，成为格鲁吉亚的基督教朝圣地，这里也是卡赫季国王的加冕地点。
1615年，波斯沙阿阿巴斯一世率军将Bodbe修道院洗劫一空。后来卡赫季国王修复了修道院，还成立了一座神学院。苏联时期，修道院被改为医院，直到苏联解体后才恢复，如今，Bodbe修道院是格鲁吉亚最大的宗教书籍存放处之一。
Bodbe修道院里面不能拍照，男性进去要脱帽，女性要包裹头发。教堂里面也不能拍照，但不妨碍在外面拍里面，这时长焦的作用就体现出来了。从修道院可以俯瞰阿拉扎尼山谷，无遮无挡，心旷神怡。
西格纳吉（Signagi）离修道院约2千米，海拔约800米，人口不到两千，是格鲁吉亚的旅游胜地，小镇的名字源自突厥语的syghynak，意思是庇护所。1762年，格鲁吉亚国王伊拉克略二世为西格纳吉修建了一座堡垒，以保护小镇免遭达吉斯坦部落的袭击。在沙俄时代，西格纳吉一度拥有近2万人口，其中超过一半是亚美尼亚人，他们掌握了这座城的几乎所有贸易和商业活动。
西格纳吉有个自学成才的画家——Niko Pirosmani，被视为稚拙派画家的代表（法国画家卢梭也属于此派）。传说他为了追求法国女演员Marguerite de Sèvres变卖房产，在女演员居住的房前铺了百万朵玫瑰，而女演员甚至不知道是谁送的花。后来，画家去世，卢浮宫举办了Pirosmani的画展，一个老妇人在上图画前驻足良久，开始哭泣，原来，她就是Sèvres。苏联时代的流行歌一百万朵玫瑰即以此故事为原型。
可能是因为Pirosmani的故事，也可能是因为24小时营业的婚姻登记处，西格纳吉又被称为爱情小镇。小镇的石子路起起伏伏，两边是红顶的房屋。镇中心有个喷泉，中间是象征葡萄酒酿造的陶罐。酒是Pirosmani热衷的题材，虽然他一生清贫，却喜欢描绘节日和盛宴。格鲁吉亚人在宴会喝酒时有个主持人，叫tamada，通常由年长者担任，负责敬酒和劝酒，在西格纳吉就有个tamada的铜像。
tamada附近有个苏德战争阵亡烈士的纪念碑，上面刻满了圆圆圈圈的格鲁吉亚语人名。帖木介绍到，格鲁吉亚人的名字很容易区分，西部的结尾是利亚，中间的是泽，东部的是什维利，所以斯大林（朱加什维利）、贝利亚和谢瓦尔德纳泽就分别来自格鲁吉亚的三个地区。造型奇特的格鲁吉亚字母可能诞生于5世纪，其起源至今还有很多争议（有人认为是亚美尼亚字母的发明者梅斯罗普·马什托茨创造的，但格鲁吉亚人不认）。
西格纳吉不愧是旅游小镇，我们在这碰到了不少中国游客，有跟团的，也有组队出游的，还有不少印度游客。如同国内的古镇那样，这里也有很多咖啡厅、餐馆，大多都有英文招牌，我甚至还在这找到了一家墨西哥餐厅。
西格纳吉的最后一站是堡垒。堡垒的外墙周长远远大于小镇本身，城墙为石制，虽然不厚，但依托地形，防御效果应该不差。
离开西格纳吉去首都第比利斯，沿途农村建筑看起来比阿塞拜疆的农村残破，路上的车也要老旧一些。路上可以看到不少城堡、教堂、修道院，古建筑密度远比阿塞拜疆和亚美尼亚高。
两个多小时后，来到第比利斯城郊，又看到了横跨马路的天桥，不过明显没有阿塞拜疆那么多，那么新，道路也逐渐拥堵起来。作为高加索最开放、最包容的国家，格鲁吉亚无论是乡村还是首都都能看到许多涂鸦，也是一种个人意见的表达。
到达第比利斯，天色渐晚。这边的房屋明显比阿塞拜疆老，有许多苏联时代的居民楼，邻街的外墙也不像阿塞拜疆那么统一。路上和阿塞拜疆类似，也有不少药店，以及类似书报亭的售货亭。
晚饭在第比利斯的一家中餐厅，叫新亚餐厅，口味偏北方的中餐。跟团旅游十几天，为了满足游客的准备，一般都会准备几次中餐。看到熟悉的中餐，大家吃起来显然更有兴致了。
晚上住在brim宾馆，TripAdvisor上排名第比利斯特色旅店的第3名，工业风的装修很有特色。宾馆每层都有个书架，阳台视野开阔，可以环顾全城。一进宾馆就听到了熟悉的乡音，原来正好有个上海旅行团要离开第比利斯。我们住在四楼，楼上是个餐厅，年轻人彻夜蹦迪，不愧是自由之城。据说第比利斯的夜生活很发达，还有多个lgbtq+地下场所。
来宾馆时不慎丢了个水壶，在懂中文的热心格鲁吉亚大叔帮助下从车底拿回来了。
来到阳台，前面对第比利斯城建的坏印象一扫而空。灯火通明的夜晚，大大小小、高高低低的建筑看似杂乱地沿着山坡与河流排列，远处的母亲堡垒也亮着灯，给第比利斯镶上了一圈金边。第比利斯是一座山城，城市最低处海拔380米，最高处770米，起伏的山地让建筑更加错落，为城市的远景增色不少。
我们住的宾馆就在格鲁吉亚典礼宫隔壁，这是格鲁吉亚举行国家典礼的场所，曾是格鲁吉亚总统府，再往前则是沙俄时代帝国宪兵队的驻地。2009年，这座建筑在时任总理萨卡什维利的倡议下被改为典礼宫。我们去的那天正好是中秋节前夜，典礼宫后面飘来一个热气球，如同一轮满月。
那么真正的月亮在哪里呢？就在宾馆的另一个阳台方向，被层云遮蔽。从这里可以看到第比利斯的地标圣三一教堂，我们后面会专门去，今天的旅程就到此为止。