通过小批量、限时产品进行测试和反复推敲，确保新兴技术不仅能发挥作用，还能适应现有的供应链，而无需进行过多耗时的调整。更重要的是，还必须与现有合成材料的价格和性能相匹敌。
“竞争已经开始，”Circ 首席商务官 Luke Henning 表示。
随着对废弃塑料瓶的再利用竞争加剧，塑料瓶到纺织品回收的替代方法也势头强劲，这种回收方法已将一个行业的循环原料变成了另一个行业未来的垃圾填埋场材料。虽然废旧塑料瓶几乎可以无限期地转化为新塑料瓶，但它们很难转化为纺织品。
即便如此，目前市面上绝大多数的再生聚酯纤维都来自聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）制成的瓶子。根据可持续发展贸易组织 Textile Exchange 的数据，即使是最热门的初创公司也还处于走向成熟的边缘，到 2022 年，纺织品到纺织品的回收占再生材料的比重还不到 1% 。原生聚酯纤维本身占据了整个材料市场的 54% 。
改变这种状况已经变得日益紧迫。气候变化的恶化正在加剧人们对时尚界依赖原生聚酯等化石燃料材料的强烈反对，而欧盟即将出台的绿色声明指令等立法可能会禁止未经证实的营销宣传——即从瓶子到纺织品的再生聚酯对地球更有利。
与此同时，咨询巨头麦肯锡公司表示，如果公开承诺使用再生材料品牌能够兑现承诺，到 2030 年，仅在美国，rPET 的需求量就将超过供应量约三倍。
大量纺织废料涌入全球南方是另一个生存问题。在加纳、肯尼亚和智利等国家，成堆的废弃衣物腐烂，成为当地不可磨灭的风景。
“我们太长时间以来都依赖其他组织来管理、分类和创造这些物品的价值——而这变成了什么？全球体系超负荷运转，将负担转移到世界其他地方和社区，而这些地方和社区也不知道如何处理这些物品，也不知道如何在浪费之外保留其价值，”加州可持续纺织咨询公司 Materevolve 的创始人兼负责人 Krystle Moody Wood 表示。
斯里兰卡服装制造商 MAS Holdings 产品创新和可持续业务总监 Nemanthie Kooragamage 表示，MAS Holdings 不久前签署了一项为期三年的承购协议，首批订购 4,000 吨 Ambercycle 的 Cycora——足以为 Calvin Klein、Marks & Spencer 和 Victoria's Secret 等客户生产 1,500 万米再生聚酯纤维面料，而这些客户却没有足够的资金或意愿进行采购。“更多的公司都持观望态度。在我们这个行业，意图和行动之间存在很大差距。”
地缘政治紧张局势加剧和经济不确定性巨大是挑战，也是机遇。
品牌和零售商的投入对于下一代材料的成功至关重要，但他们对价格的敏感度比以往任何时候都高，不太可能冒险尝试新事物。专家表示，正是这种残酷的现实至少在一定程度上导致了 Renewcell 的倒闭，后来这家瑞典纺织品回收商被私募股权公司 Altor 从破产边缘拯救出来，并以其溶解浆的名字重新命名为 Circulose。H&M 也曾支持 Renewcell，直到 Renewcell 表示自己无法再承担大部分投资。不久之后， Syre 上线，H&M 宣布签署为期七年的承购协议。
但也许不该如此。Renewcell 生产人造纤维素纤维，占 H&M 材料总量的 6%，而聚酯纤维占 23%。其他品牌不仅拥有类似的细分市场，还公开承诺逐步淘汰原生聚酯纤维，其中一些品牌，如 Inditex 和 Patagonia，最早将于 2025 年实现这一目标。
“纺织到纺织聚酯的需求肯定更高，供应方面也更加紧缺，”Luke Henning 补充道，“现在有很多工厂正在开发瓶到瓶产品，但由于现在装瓶公司需要回收所有瓶子，因此优质薄片的供应确实短缺。因此，供需之间已经存在缺口，而且缺口还会大幅增加。”
韩国纺织制造商 Hyosung TNC 的性能负责人 Roman Park 表示，原料成本是另一个驱动因素，最终可能会超过新材料带来的初始加价。Hyosung TNC 正在帮助 Ambercycle 将 Cycora 整合到其客户的供应链中。Hyosung 使用塑料瓶开发了韩国首款再生聚酯纤维 Regen，该公司预计其服务市场的需求将再次发生变化。
“通过各种新法规，废弃 PET 瓶越来越成为包装行业所需的资源，而不是纺织行业可再生的资源。回收商预计废弃 PET 瓶的原料成本将上升，并将变得比纺织废料的成本更高。”
综上，关键问题在于缺乏规模。在没有基础设施的地方打造基础设施是一项艰巨的任务，需要与纺织品收集者、分拣者、逆向物流供应商和机械师合作。
大多数循环聚酯供应商仍处于试点阶段，全面建成工厂还需要几年时间，不过 Syre 希望到 2024 年底在北卡罗来纳州建成一座“蓝图”工厂的雏形，而 Sanko 的 Re&Up 合资企业计划大幅提高产能，到明年在其本土土耳其建成一座能够生产 20 万吨再生聚酯和棉纤维的工厂。
Circ 过去三年一直在俄亥俄州和弗吉尼亚州运营所谓的“试点资产”，而 Ambercycle 在威斯康星州的一家示范工厂每天生产约 2 吨光纤。Henning 预计 Circ 将在 2026 年底建成一座工厂，并于次年开始运营。
Ambercycle 创始人兼首席执行官谢伊·塞西 (Shay Sethi) 告诉记者，“我们的目标是建造第一家商业规模的工厂，履行 Inditex 的合同，履行我们已经启动的其他几项重要合同，如果一切顺利，再扩大规模。”
一些材料创新者采取更谨慎的扩张方式。观察人士表示，Renewcell 在获得足够的订单以维持其昂贵的机器运转之前就在瑞典建立了一家工业级工厂，这种扩张速度太快了。
而 Sethi 则希望先拿到合同，以证明买家的采购承诺。“你需要一个坚定的、具有约束力的承诺，确定价格和数量，你需要与买家建立牢固的关系，否则建造工厂就极其困难。”
另一方面，Syre 并不认为签订承购协议与扩大生产是相互排斥的策略。Syre 还计划在 2025 年在越南和伊比利亚半岛建造工厂，最终在全球范围内运营一个由 12 个设施组成的网络，这些设施将在未来十年内共同生产出超过 300 万公吨的循环聚酯。
“我们可能会同时进行，”Syre 首席执行官 Dennis Nobelius 表示。“我们看到了与品牌合作的收益，但不会局限于此。因此，我们将确保工厂的产能，同时也为现货市场留出一些闲置产能。因为这是一项很好的业务，我们可以让更多客户在未来使用光纤。”
制造纺织品到纺织品的再生聚酯纤维的方法不止一种。有些方法结合使用化学和热机械回收，另一些方法使用解聚工艺将成分分解到单体水平。
Syre 采用了“循环聚酯”或 cPET 这一术语，以将其与传统的再生聚酯相区别。Nobelius 表示，“后者使用过一次之后就不能再使用，因此是一种降级的解决方案”，这也意味着 Syre 的替代品可以反复使用，产生的二氧化碳比石化聚酯少得多（节省高达 85%）。
“循环聚酯”并不是 Syre 计划注册的商标，Ambercycle 还使用“循环聚酯”和“再生纺织品”来描述 Cycora。
Re&Up 坚持使用“下一代棉花”和“下一代聚酯”，因为其技术能够生产以前市场上没有的新型再生材料。
亨宁表示，Circ 将其纤维称为“Circ 莱赛尔”和“Circ 聚酯”。
循环聚酯无法解决原生聚酯的所有弊端，不过还需要进行更多研究来了解和确定回收材料与原生材料的脱落率。“循环聚酯和任何形式的聚酯一样，在穿着和洗涤过程中都会脱落微塑料和微纤维，”Fashion for Good 创新总监 Georgia Parker 说道。“虽然纺织品到纺织品的重点主要是减少浪费，但微塑料污染问题也是我们应该考虑的问题。”
基于此，Sanko 子公司 Isko 已经开发出将 Re&Up 的新一代聚酯纤维作为纱线核心的面料，这种技术可以“显著”减少微纤维脱落，同时提高耐用性和使用寿命。
H&M 发言人表示：“在优化早期创新的价值链方面，我们行业还有更多工作要做，这将使生产商更容易扩大创新规模并降低价格。此外，行业需要合作，以必要的投资实现这些创新的规模化。通过推动需求，提高生产效率和新材料的竞争性定价。”
材料创新者经常谈论“死亡之谷”，即从实验室规模到商业可行性的危险过程，并非每个人都能成功跨越。这就是为什么一些投资者选择在不同初创公司之间进行对赌的原因。
除了 Ambercycle，Inditex 还向 Circ 投入了资金，包括将其纤维融入 Zara 的胶囊系列中。H&M 的 Co:Lab 也是 Ambercycle 的 A 轮融资的一部分，Ambercycle 是 2016 年 H&M 基金会全球变革奖的获得者。台湾纺织巨头远东集团的风险投资部门 Drive Catalyst 已向 Ambercycle 注入 500 万美元，并向 Circ 注入了一笔未披露的资金，以帮助它们起步。法国开发署部分拥有的 Proparco 通过 Circulate Capital 投资了 Circ，并以 7590 万美元贷款的承销商身份投资了 Re&Up。
Fashion for Good 扩展创新总监 Priyanka Khana 表示，“拥有多家材料创新者至关重要。通过竞争推动技术进步和效率，减少对单一解决方案的依赖，还可以针对不同的市场和地区，使解决方案更易于获取，从而具有可扩展性。”
面临严重的材料短缺，时尚行业不得不加速度了。SJ Materials